Агротехника выращивания голубики садовой, клюквы и брустники.
Сажают голубику не только из-за полезных,вкусных ягод, но и из-за ее декоративной кроны,котороя очень хорошо смотриться на различных фонах.
Посадку голубики можно осуществлять почти круглый год с условием, что пасадочный материал будет в посадочных кантейтерах(пакетиках,горшках).
Лучше всего размещать кустарники правильными рядками, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Обязательно учитывать расстояние в рядах между ними , что бы обеспечивать площадь питания 1,5-2 м2 на куст. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0.6-0.8м друг от друга, средне- и сильно- рослые-на расстоянии от 0.8-1.4м.
Подготовкой посадочных ям занимаются занимаются заранее ,за 2-3 недели до посадки. Т.к. почва в дальнейшем может осесть.Н Наиболее пригодны кислые легкие – и тяжелые суглинки, на тяжелых глинистых почвах выращивать голубику можно, если провести комплекс агромероприятий по улучшении почвы ( добавление более легкой почвы, опилок и т.д, и категорически запрещаеться подкармливать голубику навозом!!!, он подщелачивает почву и приводит к гибели куста, то же самое касаеться и брустники с клюквой). При посадке саженцы слегка заглубляю на пару см, присыпая сверху 10-20 см опилками хвойных деревьев, т.к. только они подкисляют почву и снабжают ее некоторыми элементами питания необходимыми голубики.На песчаной и торфяной почвах, наиболее пригодных для выращивания голубики,копают ямы шириной до 1 м и глубиной до 0.6 м.Погдотовленную яму заполняют приготовленным ранее кислым субстрактом ( верховым торфом или смесью торфа, перепревшего хвойного опада из-под сосны).Так же необходимо если у вас щелочны или нейтральные почвы, через определленый промежуток времени ( через 4-7 лет, в зависимости от материнской почвы), доводить их до кислой среды (3,5-5 ph), т.к. со временем кислота вымываеться.Для этого пищевую уксусную кислоту(а не концентрированную или какую другую!!!) смешивают с водой:100 г. уксусной кислоты на ведро воды 10-12 л..Затем осторожно поливают вокруг куста, категорически запрещается поливать под сам куст, т. к. можно пожечь корни и растение погибнет.
Сажать можно саженцы любых возрастов, но рекомендуется 3 и более лет. Перед посадкой необходимо, что бы земля в контейнере где растет саженец была влажная. После посадки необходимо полить.Полив надо будет производить периодически, т. к.голубика очень хорошо растет, лучше плодоносит при надлежащем поливе.Обязательно поливать 1,5-2 года после посадки, для того что бы кусты взялись за собственные корни, это будет гарантом 100% приживаемости приобретенными вами саженцев голубики у нас.
Участок под голубику готовят так же, как и под клюкву: проводят глубокую вспашку, удаляют сорняки (особенно корневищные). На бедных почвах вносят органические удобрения (торф, перегной, лесная подстилка) из расчета 2-3 ведра на м кв., а также минеральные удобрения ( в основном суперфосфат) – 20-30 грамм на м кв.
Поскольку у голубики корневая система мочковатая, то растения высаживают в лунки с хорошо разрыхлённой почвой. Размер лунки определяется свободным размещением в ней корней саженца. Кроме того, кусты заглубляют на 5-7 см в почву. Не следует повреждать корни у посадочного материала. В этом случае растения начинают болеть и могут погибнуть. Так как у голубики новые корни появляются лишь по окончании облиствения и прекращения роста ветвей. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,2 м, лучше 1,5 м. Это нужно для того, чтобы впоследствии ветви соседних кустов не смыкались и не затеняли друг друга. Если на участке были подготовлены торфо-песчаные «колодцы», то высаживают по одному кусту в центр каждого из них. При закладке больших участков расстояние между кустами в рядах и междурядьях определяется орудиями труда и механизмами, которые будут использоваться для ухода за посадками.
Мульчирование
Как уже отмечалось ранее, основная масса корней голубики высокорослой расположена в верхнем слое почвы 9до глубины 15-20 см).ввиду неустойчивости климатических факторов в течение года в большинстве районов выращивания этот слой подвержен иссушению, перегреву или переохлаждению. Поэтому в практике зарубежного садоводства на плантациях голубики широко применяют мульчирование посадок. Это уравновешивает суточные температурные колебания почвы, выравнивает её – увлажнение, тем самым предотвращая иссушение, перегрев или переохлаждение корнеобитаемого слоя. Кроме того, мульчирование улучшает структуру почвы, препятствует её уплотнению, предупреждает эрозию. Все перечисленные факторы обеспечивают хорошее развитие корневой системы голубики высокорослой. Что, в свою очередь, обеспечивает хороший прирост надземной части и увеличение урожая.
Мульчирование – дополнительная мера в борьбе с сорняками. Слой мульчи затрудняет прорастание семян сорных растений и снижает засорённость корневищными сорняками (особенно в первый год после мульчирования. Это очень важное условие для успешной приживаемости и хорошего роста молодых кустов, а также для формирования урожая у плодоносящих кустов.
Мульчирование выполняет ещё и фитосанитарную функцию. Плодовые тела грибов-патогенов, зимующие н прошлогодних опавших листьях и почве. Оказываются под слоем мульчи и погибают. Кроме того, на замульчированных участках значительно меньше степень заселения вредоносными насекомыми.
В качестве мульчи используют сено, солому, торф, песок, листву, кору, опилки. Наилучшие результаты дает мульчирование сосновыми опилками. Оно в наибольшей степени уменьшает поверхностный сток и сохраняет влагу. Кроме того, мульча из опилок выполняет свою функцию в течение нескольких лет (особенно из опилок твёрдых пород), поскольку опилки значительно медленнее уплотняются и разлагаются ,чем другие виды мульчи.
Рекомендуемая толщина мульчирующего слоя – 10 см. Если голубика высажена на садовом участке в торфо-песчаные «колодцы» - можно покрыть слоем мульчи поверхность почвы вокруг куста в радиусе 0,5 - 0,6 м. На больших участках с целью сокращения расходов применяют мульчирование полосами шириной 0,45 -0,60 м.
Первое мульчирование проводят сразу после посадки голубики на постоянное место. В последующие годы посадки мульчируют по мере необходимости. Если слой мульчи быстро уплотняется и разлагается (листва, солома), то мульчирование проводят ежегодно, при его сохранении в течение нескольких лет (кора, опилки) – один раз в два-три года. При повторном мульчировании толщина мульчирующего слоя уменьшается до 5-6 см.
Следует отметить, что мульчирование неразложившимися органическими компонентами требует увеличения расхода азотных удобрений. Поскольку интенсивно размножающиеся микроорганизмы потребляют значительную часть запаса азота почвы. Поэтому сразу после мульчирования посадок дозы азотных удобрений увеличивают в 2-3 раза. Однако спустя 2-3 года после разложения мульчи азот и другие элементы питания высвобождаются и служат дополнительным источником их поступления к растениям голубики. Кроме того, на замульчированных участках любят селиться мыши. Что увеличивает опасность повреждения корневой системы голубики грызунами.
Минеральное удобрение и применение удобрений
Для нормального роста и развития, обильного плодоношения голубика нуждается во многих элементах питания. Три элемента: азот. Фосфор и калий требуются в больших количествах, и на участках, с которых собирается урожай. Необходимо их быстрое восполнение. Кальций, магний и сера используются в меньших количествах, но может возникнуть необходимость их периодического внесения. Эти элементы восполняются путем таких веществ, как гипс. Доломит, порошковая сера, известняк. Разовое применение этих веществ дает эффект несколько лет. В небольших количествах требуются такие элементы, как бор, марганец, медь, цинк, железо, молибден, кобальт. Большинство почв содержит достаточное количество микроэлементов, поэтому они вносятся только тогда, когда есть симптомы дефицита (можно путем опрыскивания листьев).
О некоторых питательных веществах для развития голубики можно судить по некоторым типичным внешним признакам, которые легко обнаружить при осмотре растений.
Азот. Здоровые растения голубики. Не испытывающие нужду в азоте, имеют относительно большие, одинаково темно-зелёные листья и отличаются сильным ростом. При недостатке азота листья приобретают бледно-зелёную окраску, побеги растут медленно и прекращают рост задолго до окончания вегетационного сезона. По мере увеличения дефицита листья приобретают красноватую окраску, молодые побеги имеют отличный розовый цвет.Азот стоит вносить очень осторожно и в малых дозах, т.к. чрезмерное количество ведет к интенсивному росту вплоть до морозного периода и растение просто не успевает подготовиться к зиме и происходит обмерзание побегов.
Фосфор. При дефиците фосфора верхушечные листья имеют пурпурно-зелёный цвет, а листья у основания – тёмно-пурпурный и кожистую структуру. Листья прижаты к стеблю. Пурпурную окраску приобретают не только сформировавшиеся листья, но и листья на верхушках молодых растущих побегов.
Калий. Дефицит калия проявляется вначале отмиранием верхушек листьев, а затем образованием некротических пятен внутри и по краю листа. По мере нарастания дефицита края листьев коробятся. Местами на молодых листьях отмечается пожелтение между жилками, а молодые побеги прекращают рост и отмирают.
Бор и марганец. Недостаток этих Элементов изменяет окраску верхушек молодых побегов. Они приобретают голубоватую окраску, а затем засыхают. На более старых листьях возникают некротические пятна. Созревающие плоды вянут, семена не формируются.
Железо. Первый признак голодания – хлоротические пятна на листьях между жилками. Листья сначала остаются зелёными, позже желтеют целиком.
Медь. При недостатке этого элемента листья мельчают и скручиваются лодочкой вверх, более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей.
Сера. Признаками голодания служат хлоротические пятна, а при остром дефиците – желтовато-белая окраска листьев.
Цинк. Недостаток этого элемента вызывает хлороз и мелколистность, сокращение междоузлий, образование розеток мелких листьев.
Недостаток бора устраняется внесением 20-50 кг/га буры или 2-3-разовым опрыскиванием раствором борной кислоты (0,15%); недостаток марганца – внесением 50-100 кг/га сернокислого марганца или опрыскиванием 0,2 %-ным раствором сернокислого марганца. Нехватка железа ликвидируется внесением 40-100 г хелатов железа на 1 куст или путём внекорневой подкормки хелатами в концентрации 0,1-0,2 % или 0,1- нымраствором сернокислого железа. Дефицит меди восполняется опрыскиванием растений 0,1 %-ным раствором сернокислой меди, серы – путём удобрения сульфатом калия или аммония, цинка – опрыскиванием растений 0,25 %-ным раствором сернокислого цинка.
Что касается макроудобрений (азот, фосфор, калий), то в зависимости от типа почвы различные литературные источники рекомендуют вносить от 450 до 760 кг/га полного минерального удобрения. Причём соотношение азот : калий для песчаной почвы 1 : 2 : 1, для торфяников – 1 : 1 : 1. Подкормку макроэлементами проводят в два этапа: в первый – рано весной – перед началом роста – вносят 2/3 всей дозы, во второй – в июне (примерно в середине месяца) вносят 1/3 дозы.
Садоводам-любителям можно порекомендовать следующий вариант: на один куст вносится одна столовая ложка смеси полного минерального удобрения, на следующий год (трехлетний куст) – две столовые ложки (т.е. доза удваивается). На один четырёхлетний куст вносится уже четыре столовые ложки полного минерального удобрения, и так до шестилетнего возраста (т.е. до 16 ложек на один куст). После этого дозы уже не меняются.
Ещё один существенный момент в минеральном питании голубики – это форма, в которой вносятся удобрения. Поскольку голубика – растение кислых почв, то для того, чтобы не снижать кислотность почвы, желательно вносить сульфатные формы удобрений (сульфат аммония, сульфат калия), а также избегать хлорсодержащих удобрений. Последние могут причинить голубике существенный вред ( вызвать хлороз листьев и гибель кустов).
Все вопросы возникшии по посадке,выборе посадочного материала, подкормке и т.д. вы можете задать нам .
